O Chalalán Ecolodge, de propriedade da comunidade indígena, oferece atividades familiares na Amazônia boliviana e encontros incomuns com animais
Ouvimos os bufos primeiro, como balas no ar denso da sauna. Oito bonecos de brinquedo emergiram da água perto do nosso barco. Na floresta amazônica da Bolívia, o guia do Chalalán Ecolodge, Gilder Macuapa, murmurou: "Uau, ariranhas!"
Ele manobrou secretamente o barco atrás das árvores para que pudéssemos ver as maiores lontras do mundo pescando. Macuapa descreveu sua excitação enquanto minha filha de cinco anos bufava para as raras criaturas de 2 m de comprimento. Nunca antes tantas estiveram aqui. Nossa conservação é eficaz.”
San José de Uchupiamonas, a aldeia Qhecua-Tacana que possui e mantém o Chalalán Ecolodge no Rio Tuichi, no Parque Nacional Madidi, é onde Macuapa nasceu. Sua mãe, Emerécia Nabia, fundou o resort em 1997. O ecoturismo ajuda ele e outros Josesanos (membros da comunidade) a apoiar sua comunidade e floresta.
Macuapa acrescentou “Chalalán tem sido uma escola para todos”. “Muitas pessoas de outras comunidades também vieram trabalhar aqui e viram o quão importante era conservar as árvores e os animais.”
O Parque Nacional Madidi é uma das áreas de maior biodiversidade da Terra, pois abrange picos andinos gelados de 6.000 m, pântanos baixos, pampas, bosques secos e florestas tropicais. Estabelecido em 1995, o parque de 1.895.750 hectares abriga mais de 12.000 espécies de plantas, 1.200 espécies de pássaros, 120.000 espécies de insetos e criaturas distintas, incluindo antas, onças, macacos e ariranhas.
Nossa família organizou férias de cinco dias no ecolodge para ver as riquezas do parque. Escolhemos o Chalalán, administrado pela comunidade, para explorar a distinta riqueza cultural da Bolívia. Quatro áreas indígenas se sobrepõem a Madidi, embora apenas San José de Uchupiamonas esteja dentro do parque.
O alojamento era difícil de alcançar
Macuapa nos recebeu no aeroporto depois do nosso voo de La Paz para Rurrenabaque. Nossos dois filhos riram quando o pai os informou que Gilder significava “árvore grande” em tacana, uma das quatro línguas que o avô conhece bem. Embarcamos em uma grande canoa motorizada na manhã seguinte para uma viagem chuvosa de seis horas pelos rios Beni e Tuichi até o ecolodge.
Nossa família recebeu a Copenhagener Margrethe Rasmussen. Esta foi sua segunda visita a Chalalán. “A floresta é meu melhor local. O espaço parece limpo e vibrante”, ela acrescentou. “E Chalalán é absolutamente meu favorito.”
Desde o início da estação chuvosa do verão da Bolívia, nós cinco tivemos os caminhos verdejantes e o lago cintilante de Chalalán só para nós. Durante a alta temporada, o lodge pode acomodar 20 hóspedes.
Paramos para observar uma família de capivaras mastigando a vegetação ribeirinha em nossa viagem rio acima até o resort. Para o almoço, o motorista encalhou nossa canoa ao longo dos rios Beni e Tuichi. Comemos bananas, frango assado frio e laranjas. Araras voavam alto, estridentes e coloridas. Por volta das 14:00, "atracamos" no banco de lama de Chalalán. Amarramos nossas capas de chuva e carregamos nossas malas para o passeio de 20 minutos até o lodge, a primeira viagem de natureza da nossa família pela Amazônia.
Macuapa mostrou uma formiga-bala de 2 cm de comprimento na rota, chamada assim porque “a picada dela dói mais do que levar um tiro, acredite em mim”. Ele parou para se ajoelhar perto de uma depressão de lama. “Pegada de onça”, ele disse. Meu filho surpreso engasgou. Macuapa cheirou e me entregou um punhado de folhas marrons. “Xixi de onça. Fêmea pronta para acasalar.”
Robert Wallace, um cientista sênior de conservação da WCS na Bolívia, diz que a Wildlife Conservation Society (WCS) monitora onças-pintadas na bacia do rio Tuichi, no Parque Nacional Madidi, desde 2001. Armadilhas fotográficas revelam que grandes populações de felinos estão aumentando silenciosamente de menos de dois por 100 km², duas décadas atrás, para cerca de seis agora. Wallace me informou que as populações de anta, veado-mateiro e queixada de lábios brancos de Madidi aumentaram, que as onças-pintadas comem.
O aumento da população animal é “um ótimo indicador” de que empresas de ecoturismo como a Chalalán podem preservar os imensos recursos naturais da Amazônia boliviana
“As comunidades indígenas já estavam comprometidas com uma visão sustentável para sua floresta e têm sido algumas das defensoras mais importantes da área protegida”, ele acrescentou. “O turismo é uma maneira de elas se beneficiarem desse compromisso e, ao mesmo tempo, compartilhar sua cultura com o resto da Bolívia e o resto do mundo.”
Yosseph “Yossi” Ghinsberg, um explorador israelense que sobreviveu três semanas sozinho na Amazônia boliviana em 1981, ajudou a comunidade de San José de Uchipamonias a construir o Chalalán Ecolodge. O popular livro de Ghinsberg de 1993 Back From Tuichi e o filme Jungle de 2017 narraram sua experiência aterrorizante. Um conhecido americano resgatou Ghinsberg e pediu aos Josesanos que o procurassem quando as autoridades governamentais falharam.
Em um passeio noturno de canoa ao redor do Lago Chalalán, Macuapa nos contou histórias de Ghinsberg. Meu filho adorou o abraço cuidadoso de Ghinsberg em uma árvore coberta de formigas de fogo. A descarga de adrenalina das picadas excruciantes deu a Ghinsberg a resistência para atravessar o mato, desnutrido, delirante e coberto de uma erupção cutânea fúngica, até o Rio Tuichi, onde os Josesanos o descobriram.
Ghinsberg retornou à Bolívia em 1992 para agradecer à sua comunidade salvadora. Ele promoveu a construção de Chalalán e obteve assistência do BID e da Conservation International.
“Nós também sempre vivemos em harmonia com a natureza”, disse ele, “mas precisávamos de um pouco mais de incentivo e motivação para continuar conservando tudo”.
Os lucros do lodge empregam membros da comunidade e fornecem serviços para muitos habitantes de San José de Uchipamonias
O lodge apoiou a educação em inglês, assistência médica comunitária, uma escola e água limpa. A gerente geral da America Tours Bolivia, Jasmin Caballero, chamou isso de uma história de sucesso. De 1998 a 2000, a Conservation International empregou ela e seu marido cientista David Ricaldi para ensinar hospitalidade e orientação aos Josesanos.
Quando Caballero começou a ajudar o bairro, a maioria dos Josesanos não tinha concluído o ensino médio. Ela alegou que muitos filhos desses trabalhadores originais tinham se formado na faculdade. Depois de se mudar para La Paz aos 18 anos, o indígena Macuapa sofreu assédio por falar espanhol como segunda língua na universidade. Ele trabalhou como enfermeiro cirúrgico por nove anos.
Depois que sua esposa morreu de câncer quando jovem, deixando-o para cuidar do bebê de 18 meses, Macuapa retornou a San José de Uchipamonias e Chalalán, onde trabalhou como equipe de apoio dos 15 aos 18 anos. Ele me contou essa história uma tarde enquanto remávamos no lago central da propriedade selvagem de Chalalan, no ar calmo e abafado.
A natureza e meu trabalho de guia me ajudaram a superar a depressão – Gilder Macuapa
Uma garça-agami turquesa e pêssego saltou de um tronco no momento certo. Eu a observei com binóculos, pasmo. Os filhotes viram pequenos macacos-esquilo amarelos brincando na copa profunda perto da costa. Macuapa estabilizou nosso barco enquanto os filhotes pulavam entre as árvores para pegar frutas.
Jovanna, nossa faxineira e garçonete, nos trouxe limonada e bananas depois da remada. Tomei banho em nossa cabine. Colchões de solteiro, mosquiteiro e um banheiro separado tornavam a modesta casa de madeira com tela aconchegante. Ouvi as crianças se maravilhando com um tucano pousado em uma palmeira enquanto eu descansava. Elas perseguiram alegremente as nuvens de borboletas banhadas pelo sol, capturando meia dúzia delas a cada varredura da rede antes de soltá-las.
Macuapa nos levou em uma viagem mais longa pelas trilhas de 50 km de Chalalán na manhã seguinte. Ele mostrou como seu povo usa os tesouros da selva: árvores cuja casca tem gosto de alho para cozinhar, outras que podem ser aproveitadas para água potável ou borracha, insetos para comer, incluindo o rico líquido dentro da parte traseira de uma formiga-cortadora-de-folhas-rainha, que "tem gosto de manteiga" para meu filho.
Macuapa carregou nossa filha para mostrar a ela um bando de huaxín pré-históricos, como um pavão e um faisão, sentados na floresta. Minha esposa viu saborosos cogumelos alaranjados crescendo em um toco.
Aprendemos a evitar bichos rastejantes como o pequeno sapo venenoso de Macuapa. Seus antepassados cobriam lanças e flechas com excrementos de pele venenosos para matar animais imediatamente. Ele também nos ensinou métodos divertidos como soprar uma folha de bambu para soar como um inseto predador para afastar mosquitos. "A natureza é muito estratégica, certo?" Macuapa sorriu enquanto nossos filhos sopravam seus kazoos de folhas.
Sentei-me na varanda sombreada do lodge com Macuapa. O lodge nem sempre foi fácil de manter, ele disse. A comunidade tem lutado para permanecer aberta devido a problemas financeiros durante a Covid, problemas de manutenção e menos viagens aéreas.
Ele acrescentou que caçadores furtivos, mineradores, madeireiros e outros que tentam roubar recursos naturais do Parque Nacional Madidi são o maior desafio de Chalalán.
Wallace diz que a mineração ilegal de ouro no Rio Tuichi é um grande perigo para pessoas e animais. Os mineradores de ouro dragam o rio, obstruindo-o com lodo e resíduos de mineração, incluindo mercúrio venenoso usado para extrair ouro. “É um grande problema, não apenas para Madidi, mas em toda a Bolívia, Peru e Equador”, ele alertou.
Macuapa teme que o governo construa uma represa hidrelétrica no Rio Beni, perto de Rurrenabaque, inundando a floresta de Chalalán. Imagine milhares de insetos, anfíbios, mamíferos e pássaros morrendo. Imagine essa represa transbordando, destruindo bairros. Essas são as nossas preocupações.”
Macuapa disse que seus filhos lhe dão “força para continuar lutando” para proteger a floresta que o sustentou e sua aldeia “para as gerações futuras”.
Na nossa última manhã em Chalalán, minha filha e eu pulamos na água do lago, que parecia um banho, com piranhas e tudo. As lontras gigantes bufavam sobre a água. Minha filha questionou: "Mamãe, as lontras vão nos comer?" e voltou rapidamente para a escada.
“Não, mas os jacarés vão”, disse seu irmão do píer. Eu ri, mas deixei a água turva.
Comemos sopa de quinoa e peixe-gato do Rio Tuichi no nosso último almoço no lodge com Macuapa depois de nos secarmos. Quando perguntei sobre avistar uma onça-pintada na viagem de barco de volta para Rurrenabaque, ele bebeu suco de mamão e sorriu. “Tudo é possível. Nada é garantido.”
