स्वदेशी समुदाय के स्वामित्व वाला चाललान इकोलॉज बोलिवियाई अमेज़न परिवार की गतिविधियों और असामान्य पशु मुठभेड़ों की सुविधा प्रदान करता है
हमने पहले घुरघुराहट सुनी, मानो सौना जैसी घनी हवा में गोलियों की आवाज़ आ रही हो। हमारी नाव के पास पानी से आठ जैक-इन-द-बॉक्स निकले। बोलीविया के अमेज़न वर्षावन में, चाललान इकोलॉज के गाइड गिल्डर मैकुआपा बुदबुदाए, "वाह, विशाल ऊदबिलाव!"
उन्होंने चुपके से नाव को पेड़ों के पीछे ले जाकर दुनिया की सबसे बड़ी ऊदबिलाव मछलियों को देखने का मौका दिया। मैकुआपा ने अपनी खुशी का इज़हार तब किया जब मेरी पाँच साल की बेटी इन दुर्लभ दो मीटर लंबे जीवों को देखकर हँस रही थी। इससे पहले इतने सारे जीव यहाँ कभी नहीं देखे गए। हमारा संरक्षण प्रभावी है।”
सैन जोस डे उचुपियामोनस, क्वेकुआ-टाकाना गांव, जो मदीदी राष्ट्रीय उद्यान में तुइची नदी पर चाललान इकोलॉज का मालिक है और उसका रखरखाव करता है, वह स्थान है जहां मैकुआपा का जन्म हुआ था। उनकी मां, एमेरिसिया नाबिया ने 1997 में इस रिसॉर्ट की स्थापना की थी। इको-पर्यटन उन्हें और अन्य जोसेसैनोस (समुदाय के सदस्यों) को अपने समुदाय और जंगल का समर्थन करने में मदद करता है।
मैकुआपा ने आगे कहा, "चालालान सभी के लिए एक स्कूल रहा है।" "अन्य समुदायों के कई लोग भी यहाँ काम करने आए और उन्होंने देखा कि पेड़ों और जानवरों का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है।"
मदीदी राष्ट्रीय उद्यान पृथ्वी के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है क्योंकि यह 6,000 मीटर ऊँची बर्फीली एंडियन चोटियों, निचले दलदलों, पम्पास, शुष्क वनों और वर्षावनों में फैला हुआ है। 1995 में स्थापित, 1,895,750 हेक्टेयर में फैला यह उद्यान 12,000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियों, 1,200 पक्षियों की प्रजातियों, 120,000 कीटों की प्रजातियों और विशिष्ट जीवों जैसे टपीर, जगुआर, बंदर और विशाल ऊदबिलाव का घर है।
हमारे परिवार ने पार्क की ख़ूबसूरती देखने के लिए पाँच दिनों की इकोलॉज छुट्टी का इंतज़ाम किया। बोलीविया की विशिष्ट सांस्कृतिक समृद्धि को देखने के लिए हमने समुदाय द्वारा संचालित चाललान को चुना। मदीदी के साथ चार आदिवासी इलाके जुड़े हुए हैं, हालाँकि केवल सैन जोस डे उचुपियामोनास ही पार्क के अंदर है।
लॉज तक पहुंचना मुश्किल था
ला पाज़ से रुरेनाबाके की उड़ान के बाद मैकुआपा ने हवाई अड्डे पर हमारा स्वागत किया। जब पिताजी ने उन्हें बताया कि गिल्डर का मतलब टाकाना में "बड़ा पेड़" होता है, जो दादाजी की चार भाषाओं में से एक थी, तो हमारे दोनों बच्चे हँस पड़े। अगली सुबह हम एक बड़ी मोटर चालित डोंगी में सवार होकर बेनी और तुइची नदियों के बीच से होते हुए इकोलॉज तक छह घंटे की बरसाती यात्रा पर निकले।
हमारे परिवार ने कोपेनहेगन की मार्गरेट रासमुसेन का स्वागत किया। यह उनकी चाललान की दूसरी यात्रा थी। उन्होंने आगे कहा, "जंगल मेरे लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यह जगह साफ़-सुथरी और जीवंत लगती है। और चाललान तो मेरा सबसे पसंदीदा है।"
बोलीविया में गर्मियों की बरसात के मौसम की शुरुआत से ही, हम पाँचों के पास चाललान के हरे-भरे रास्ते और जगमगाती झील का आनंद लेने का समय था। व्यस्त मौसम में, लॉज में 20 मेहमान रह सकते हैं।
रिज़ॉर्ट की ओर जाते हुए, हम नदी के किनारे की वनस्पतियों को चरते हुए एक कैपीबारा परिवार को देखने के लिए रुके। दोपहर के भोजन के लिए, ड्राइवर ने हमारी डोंगी बेनी और तुइची नदियों के किनारे उतार दी। हमने केले, ठंडा भुना चिकन और संतरे खाए। ऊपर मकाउ पक्षी, शोरगुल मचाते और रंग-बिरंगे, उड़ रहे थे। लगभग 14:00 बजे, हम चाललान के कीचड़ भरे तट पर "घाट" पर पहुँचे। हमने अपने पोंचो बाँधे और अपने बैग उठाकर लॉज तक 20 मिनट की सैर के लिए निकल पड़े, जो हमारे परिवार की पहली अमेज़न प्रकृति यात्रा थी।
मैकुआपा ने रास्ते में एक 2 सेंटीमीटर लंबी बुलेट चींटी दिखाई, जिसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि "इसके काटने से गोली लगने से भी ज़्यादा दर्द होता है, यकीन मानिए"। वह एक कीचड़ भरे गड्ढे के पास घुटनों के बल बैठ गया। "जगुआर के पदचिह्न," उसने कहा। मेरा हैरान बेटा अचंभित रह गया। मैकुआपा ने सूँघकर मुझे मुट्ठी भर भूरे पत्ते दिए। "जगुआर का पेशाब। मादा संभोग के लिए तैयार।"
बोलीविया में डब्ल्यूसीएस के एक वरिष्ठ संरक्षण वैज्ञानिक, रॉबर्ट वालेस बताते हैं कि वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (डब्ल्यूसीएस) 2001 से मदीदी राष्ट्रीय उद्यान के तुइची नदी बेसिन में जगुआर पर नज़र रख रही है। कैमरा ट्रैप से पता चलता है कि बड़ी बिल्लियों की आबादी दो दशक पहले प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में दो से भी कम से बढ़कर अब लगभग छह हो गई है। वालेस ने मुझे बताया कि मदीदी में टपीर, ब्रॉकेट हिरण और सफेद होंठ वाले पेकेरी की आबादी बढ़ी है, जिन्हें जगुआर खाते हैं।
पशु आबादी में वृद्धि "एक बहुत अच्छा संकेतक" है कि चाललान जैसी इकोटूरिज्म कंपनियां बोलिवियाई अमेज़ॅन के विशाल प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकती हैं
उन्होंने आगे कहा, "मूल निवासी समुदाय पहले से ही अपने जंगलों के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और संरक्षित क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण रक्षकों में से एक रहे हैं।" "पर्यटन उनके लिए उस प्रतिबद्धता से लाभ उठाने का एक ज़रिया है, और साथ ही, वे अपनी संस्कृति को बोलीविया और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साझा भी करते हैं।"
योसेफ "योसी" गिंसबर्ग, एक इज़राइली खोजकर्ता, जो 1981 में बोलिवियाई अमेज़न में तीन हफ़्ते अकेले जीवित रहे, ने सैन जोस डे उचिपामोनियास समुदाय को चाललान इकोलॉज बनाने में मदद की। गिंसबर्ग की 1993 की लोकप्रिय किताब "बैक फ्रॉम टुइची" और 2017 की फ़िल्म "जंगल" ने उनके भयावह अनुभव का वर्णन किया है। एक अमेरिकी परिचित ने गिंसबर्ग को बचाया और जोसेसानोस से अनुरोध किया कि जब सरकारी अधिकारी विफल हो जाएँ, तो वे उनकी तलाश करें।
चाललान झील के किनारे एक रात की डोंगी यात्रा के दौरान, मैकुआपा ने हमें गिंसबर्ग की कहानियाँ सुनाईं। मेरे बच्चे को गिंसबर्ग का आग चींटियों से ढके पेड़ को ध्यान से गले लगाना बहुत पसंद था। उस भयानक डंक से उत्पन्न एड्रेनालाईन के उछाल ने गिंसबर्ग को झाड़ियों से होते हुए, कुपोषित, भ्रमित और फंगल दाने से लथपथ, तुइची नदी तक जाने की हिम्मत दी, जहाँ जोसेसानोस ने उसे खोज निकाला।
गिंसबर्ग 1992 में अपने जीवनरक्षक समुदाय का आभार व्यक्त करने के लिए बोलीविया लौट आए। उन्होंने चाललान के निर्माण को बढ़ावा दिया और आईडीबी तथा कंजर्वेशन इंटरनेशनल से सहायता प्राप्त की।
उन्होंने कहा, "हम हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते आए हैं, लेकिन हमें हर चीज का संरक्षण जारी रखने के लिए थोड़ी और प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।"
लॉज से होने वाले लाभ से समुदाय के सदस्यों को रोजगार मिलता है और सैन जोस डे उचिपामोनियास के कई निवासियों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं
लॉज ने अंग्रेजी शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, एक स्कूल और स्वच्छ जल का समर्थन किया है। अमेरिका टूर्स बोलिविया की महाप्रबंधक जैस्मीन कैबलेरो ने इसे एक सफलता की कहानी बताया। 1998 से 2000 तक, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने उन्हें और उनके वैज्ञानिक पति डेविड रिकाल्डी को जोसेसानोस को आतिथ्य और मार्गदर्शन सिखाने के लिए नियुक्त किया।
जब कैबेलेरो ने पड़ोस की मदद शुरू की, तब ज़्यादातर जोसेसानोस ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। उनका दावा है कि उन मूल श्रमिकों के कई बच्चे कॉलेज से स्नातक हो चुके थे। 18 साल की उम्र में ला पाज़ आने के बाद, मूल निवासी मैकुआपा को विश्वविद्यालय में दूसरी भाषा के रूप में स्पेनिश बोलने के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने नौ साल तक सर्जिकल नर्स के रूप में काम किया।
युवावस्था में कैंसर से अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, जब उन्हें अपने 18 महीने के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैकुआपा सैन जोस डे उचिपामोनियास और चाललान लौट आए, जहां उन्होंने 15 से 18 वर्ष की आयु तक सहायक कर्मचारी के रूप में काम किया था। उन्होंने मुझे यह कहानी एक दोपहर सुनाई, जब हम चाललान की जंगली संपत्ति की केंद्रीय झील पर शांत, उमस भरी हवा में नाव चला रहे थे।
प्रकृति और मेरे मार्गदर्शक कार्य ने मुझे अवसाद पर काबू पाने में मदद की है - गिल्डर मैकुआपा
एक फ़िरोज़ा और आड़ू रंग का अगामी बगुला एक लकड़ी के लट्ठे से उछल पड़ा। मैं दूरबीन से उसे देखता रहा, दंग रह गया। बच्चों ने तट के पास गहरी छतरी में छोटे पीले गिलहरी बंदरों को खेलते देखा। मैकुआपा ने हमारी नाव संभाली, जबकि बच्चे फलों के लिए पेड़ों के बीच कूद रहे थे।
हमारी सफ़ाईकर्मी और वेटर, जोवाना, नाव चलाने के बाद हमारे लिए नींबू पानी और केले लेकर आईं। मैंने अपने केबिन में ही नहाया। दो गद्दे, मच्छरदानी और एक अलग बाथरूम ने उस साधारण, जालीदार लकड़ी के घर को आरामदायक बना दिया था। जब मैं आराम कर रहा था, मैंने बच्चों को ताड़ के पेड़ पर बैठे टूकेन को देखकर अचंभित होते सुना। वे खुशी-खुशी धूप में भीगे तितली बादलों का पीछा कर रहे थे, और हर बार जाल के एक झटके में आधा दर्जन तितली पकड़ रहे थे, फिर उन्हें छोड़ रहे थे।
अगली सुबह मैकुआपा हमें चाललान के 50 किलोमीटर लंबे रास्तों पर एक लंबी यात्रा पर ले गए। उन्होंने दिखाया कि उनके लोग जंगल के खज़ानों का इस्तेमाल कैसे करते हैं: खाना पकाने के लिए लहसुन जैसे स्वाद वाले पेड़, पीने के पानी या रबर के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे पेड़, खाने के लिए कीड़े-मकोड़े, जिनमें रानी पत्ती काटने वाली चींटी के पिछले हिस्से के अंदर का गाढ़ा तरल भी शामिल है, जिसका स्वाद मेरे बेटे को "मक्खन जैसा" लगता है।
मैकुआपा हमारी बेटी को जंगल में बैठे प्रागैतिहासिक हुआक्सिन (मोर और तीतर जैसे) का एक झुंड दिखाने ले गए। मेरे जीवनसाथी ने एक ठूँठ से उगते हुए स्वादिष्ट नारंगी मशरूम देखे।
हमने मैकुआपा के छोटे ज़हरीले तीर वाले मेंढक जैसे रेंगने वाले जीवों से बचना सीखा। उनके पूर्वज जानवरों को तुरंत मारने के लिए भालों और तीरों पर ज़हरीली त्वचा के मल का लेप लगाते थे। उन्होंने हमें मच्छरों को भगाने के लिए बाँस के पत्ते से शिकारी कीड़े जैसी आवाज़ निकालने जैसे मज़ेदार तरीके भी सिखाए। "प्रकृति बहुत रणनीतिक होती है, है ना?" मैकुआपा मुस्कुराए जब हमारे बच्चे अपने पत्ते-काज़ू फूँक रहे थे।
मैं मैकुआपा के साथ लॉज के छायादार बरामदे में बैठा था। उन्होंने बताया, "लॉज का रखरखाव हमेशा आसान नहीं रहा है। कोविड के दौरान वित्तीय समस्याओं, रखरखाव संबंधी समस्याओं और कम हवाई यात्राओं के कारण समुदाय को खुला रहने में संघर्ष करना पड़ा है।"
उन्होंने कहा कि शिकारियों, खनिकों, लकड़हारों और मदीदी राष्ट्रीय उद्यान से प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की कोशिश करने वाले अन्य लोग चाललान के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं।
वालेस का कहना है कि तुइची नदी में अवैध सोने का खनन लोगों और जानवरों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। सोने के खनिक नदी की खुदाई करते हैं, जिससे नदी गाद और खनन अपशिष्ट से भर जाती है, जिसमें सोना निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ज़हरीला पारा भी शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी, "यह सिर्फ़ मदीदी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बोलीविया, पेरू और इक्वाडोर के लिए एक बड़ी समस्या है।"
मैकुआपा को डर है कि सरकार रुरेनबाके के पास बेनी नदी पर एक जलविद्युत बाँध बनाएगी, जिससे चाललान के जंगल जलमग्न हो जाएँगे। कल्पना कीजिए कि हज़ारों कीड़े-मकोड़े, उभयचर, स्तनधारी और पक्षी मर जाएँगे। कल्पना कीजिए कि यह बाँध भरकर बह जाएगा और आस-पड़ोस तबाह हो जाएगा। यही हमारी चिंताएँ हैं।”
मैकुआपा ने कहा कि उनके बच्चे उन्हें जंगल की रक्षा के लिए “लड़ाई जारी रखने की शक्ति” देते हैं, जिसने उन्हें और उनके गांव को “आने वाली पीढ़ियों के लिए” जीवित रखा है।
चाललान में अपनी आखिरी सुबह, मैं और मेरी बेटी, पिरान्हा और बाकी सब लेकर, झील के नहाने जैसे पानी में कूद पड़े। विशालकाय ऊदबिलाव पानी के ऊपर से हिनहिना रहे थे। मेरी बेटी ने पूछा, "माँ, क्या ऊदबिलाव हमें खा जाएँगे?" और जल्दी से सीढ़ी पर लौट आई।
"नहीं, लेकिन कैमन तो ऐसा करेंगे," उसके भाई ने घाट से कहा। मैं हँसा, लेकिन गंदे पानी से बाहर निकल गया।
मैकुआपा के साथ अपने आखिरी लॉज लंच में हमने क्विनोआ सूप और तुइची नदी की कैटफ़िश खाई। जब मैंने रुरेनबाके वापस नाव से लौटते समय जगुआर दिखने के बारे में पूछा, तो उन्होंने पपीते का जूस पिया और मुस्कुराए। "कुछ भी मुमकिन है। किसी चीज़ की गारंटी नहीं है।"
