Reisende sollten die vor Kurzem eröffneten Unterwassertunnel und die langsamen Straßen des Archipels im Auge behalten, da der Tourismus auf den Färöer-Inseln in diesem Jahr voraussichtlich einen historischen Höchststand erreichen wird.
Ich passierte einen Wegweiser mit einem markanten Schild, als die Straße auf einen steilen Abhang über dem Meer zusteuerte, nur wenige Minuten vom Dorf Sørvágur auf der Färöer-Insel Vágar entfernt. Das Bild einer leuchtend gelben Blume auf grünem Grund war die einzige Markierung; Zahlen oder Wörter waren nicht vorhanden. Die Straße schlängelte sich weiter hinauf, vorbei an Häusern mit Grasdächern und einer Weide mit lebhaften Schafen, bevor sie abrupt in einem dunklen Bergtunnel verschwand.
Verkehrsschilder weisen Verkehrsteilnehmer üblicherweise auf Vieh oder Wildtiere, Gefahren oder Geschwindigkeitsbegrenzungen hin. Daher brauchte ich einige Sekunden, um die Bedeutung zu verstehen. Die Sumpfdotterblume, ein Mitglied der Hahnenfußgewächse, ist die Nationalblume der Färöer und auf dem Schild gelb dargestellt. Der Archipel ist von einigen der heftigsten Winde Europas geprägt, weshalb es dort keine Bäume gibt. Deshalb sind Gräser, Bergrücken und Klippen häufig mit dieser leuchtenden Hahnenfußpflanze geschmückt, die auf Färöisch „Sóljuleiðir“ heißt.
Dennoch wirkte die Blume an diesem Tag auch wie ein Lockruf. Die Schilder, auf denen sie prangte, luden mich und andere Besucher ein, von den Hauptverkehrsadern abzuweichen und die malerischsten und weniger befahrenen Straßen der Färöer-Inseln zu erkunden. Bei diesen „Butterblumen-Routen“ geht es nicht nur um schnelles und pünktliches Ankommen. Im Gegenteil, die Atmosphäre erinnert auf aufregende Weise an das chaotische Drama von Mittelerde in „Der Herr der Ringe“, wo Miss Daisy und ihr Chauffeur ihr begegnet.
Landsverk, das färöische Verkehrsministerium, hat eine Karte der Färöer entwickelt, die 13 dieser Routen über die 18 winzigen Inseln einzeichnet. Jede Route erinnert an eine gelbe Backsteinstraße voller Möglichkeiten. Ziel ist es, Verkehrsstaus zu vermeiden und den Reisenden die ungewöhnliche Ruhe nahezubringen, die das Leben am Rande des Nordatlantiks ausmacht, da das Land jedes Jahr immer mehr Touristen empfängt. Derzeit liegt die Zahl der Touristen bei etwa 100.000, das ist doppelt so viel wie die Bevölkerung der Färöer.
Ich verbrachte fünf Tage auf dem Land und fuhr acht der Soljuleiðir-Routen. Ich stellte fest, dass es mit etwas vorsichtiger Navigation tatsächlich immer eine bessere Idee ist, den langen Weg zu nehmen
Die erste Butterblumenroute, Gásadalsleið, führte mich durch den dunklen Bergtunnel zum Wasserfall Múlafossur, der nahe dem Dorf Gásadalur ins Meer stürzt. Von der Landzunge oberhalb der Wasserfälle, nur einen kurzen Fußweg von meinem Parkplatz entfernt, konnte ich den tosenden Kanal beobachten, der nach Mykines, der westlichsten Insel der Färöer, führte. Die gesamte Szenerie war atemberaubend schön, eingehüllt in einen langen, dichten Nebel.
Gásadalsleið ist für einen Roadtrip eine Viertelstunde entfernt, fängt aber alles ein, was die Färöer-Inseln so unglaublich fantastisch macht: Meerespanoramen, die zahnförmigen Berggipfel, hauchdünne Wasserfälle und Straßen, die scheinbar unerklärlicherweise an den Klippen haften.
Tatsächlich streben die 13 Reiserouten, die fast das gesamte Land umfassen, unermüdlich danach, unerwartet poetische Ziele zu erreichen. Sie sind unterschiedlich lang, von etwa 3,8 km bis 19,5 km, und führen vorbei an steilen Wasserfällen, schwebenden Seen und stillen Tälern, in denen es deutlich mehr Schafe mit windzerzausten Rockstar-Frisuren als Menschen gibt.
Eine Route, Saksunarleið, führt zum Dorf Saksun auf der Insel Streymoy. Sie endet an einer torfgedeckten Kirche und einer Bucht, wo das Wasser zwischen zwei senkrechten Felswänden kurz vor dem Meer hindurchströmt. Eine andere Route, auf der Insel Eysturoy, führt über Funningsfjørður, einen von einer Gruppe von Gipfeln umschlossenen Fjord, hinauf und schließlich hinunter zum Hafendorf Gjógv. Hier stand ich, nachdem ich geparkt hatte, und hatte einen atemberaubenden Blick auf die Insel Kalsoy auf der anderen Seite des Kanals. Die drachenschuppigen Hügel der Insel ähnelten einem Leviathan, der seinen Körper aus der Tiefe erhebt. Es ist die Art von unerwarteter Perspektive, die man sich auf einer Autofahrt erhofft, die aber äußerst selten ist.
Tatsächlich haben die Färöer-Inseln das Reisen mit dem Auto in den letzten Jahren deutlich verbessert, und das liegt nicht nur an der Einführung der malerischen Buttercup-Routen. Die Inseln Streymoy und Sandoy, die zuvor durch eine 30-minütige Fährfahrt getrennt waren, wurden durch einen neuen, 10,8 km langen Unterwassertunnel verbunden, der im Dezember 2023 eröffnet wurde. Der Sandoyartunnilin erweitert das Netz der Unterwassertunnel auf den Färöer-Inseln auf vier und verbessert so den Zugang zu den Buttercup-Routen, reduziert die Anzahl umständlicher Ein- und Ausstiegspunkte und steigert das Gesamterlebnis des Roadtrips.
Der neue Sandoyartunnilin ist kein typischer Unterwassertunnel, da er über 150 Meter unter dem Meeresboden liegt. Er besticht durch eine folkloristische Kunstinstallation in rot-blau-weißem Neon, die sich entlang der Tunnelwände erstreckt. Der färöische Künstler Edward Fuglø schuf Silhouetten von Hirten, Fischern, Robben, Rindern und Vögeln sowie katholischen Rittern in Rüstung, die die verfallene Kirche von Kirkjubøur am Nordeingang des Tunnels repräsentieren. Die Piktogramme sind im Pinselstrich-Stil illuminiert. Der färöische Komponist Sunleif Rasmussen komponierte einen ätherischen Soundtrack, der diese Totems der Vergangenheit ergänzt. Ich musste lediglich die Frequenz meines Autoradios auf 100 FM einstellen, um diese mysteriöse Aufnahme zu hören.
Laut Teitur Samuelsen, dem Geschäftsführer des Tunnels, besteht das Ziel darin, die Reise für die Besucher zu einem völlig unerwarteten Erlebnis zu machen und gleichzeitig die färöische Folklore zu würdigen. „Der erste bekannte Maler der Färöer, Díðrikur á Skarvanesi, stammte im 19. Jahrhundert von Sandoy, und es war immer unsere Idee, seine Herkunftsgeschichte mit dem Tunnel zu verknüpfen“, erklärte er mir. „Er malte Mondtauben, daher unterbrechen die Bilder der Vögel und die anderen Symbole die Monotonie dieses langen Unterwassertunnels.“ Darüber hinaus erklärte er, die Absicht sei es, ein Gefühl nationaler Erinnerung und Zeremonie zu wecken, anstatt nur durch die Dunkelheit unter dem Atlantik zu fahren.
Der Tunnel hat den Menschen neue Lebensziele gegeben und ermöglicht den Aufbau eines neuen Lebens in Dörfern wie unserem. Die Menschen wollen ihr Leben nicht mehr der mühsamen Arbeit des Kühemelkens und Viehhütens widmen.
Später am selben Tag traf ich Helga Hilmarsdóttir im Dorf Dalur, eine Einwohnerin von Sandoy, die mit ihrem Mann und ihren Kindern dort lebt. Sie brachte diese Ansicht prägnant auf den Punkt: „Der Tunnel hat allen ein neues Ziel gegeben und trägt dazu bei, in Dörfern wie unserem neues Leben zu schaffen – die Leute wollen nicht mehr ihr Leben lang Kühe melken oder Schafe hüten“, sagte sie.
Ihre Familie wird Anfang nächsten Jahres sieben neue Zimmer am Hang hinter ihrem Haus eröffnen, die erste Touristenunterkunft im Dorf. Im Rahmen des „Heimablídni“-Konzepts des Landes, einem informellen Supperclub, der Besuchern traditionelle färöische Abendessen in den Häusern der Einheimischen bietet, haben sie ihr Haus bereits für Touristen geöffnet.
„Wir wissen, dass Touristen auf die Färöer kommen“, kommentierte Hilmarsdóttir, „das bietet uns also die Möglichkeit, besser mit ihnen in Kontakt zu treten, damit sie von uns und unseren Traditionen lernen können.“
Eysturoyartunnilin, der Begleittunnel zum Sandoyartunnilin, wurde im Dezember 2020 unter dem Tangafjørður-Sund eröffnet und ist ein weiterer wichtiger Halt auf der Reise eines Besuchers. Der einzige Kreisverkehr unter dem Atlantik befindet sich derzeit im 11,24 km langen, dreiarmigen Unterwassertunnel, der Streymoy mit dem benachbarten Eysturoy verbindet. Der Tunnel ist so ätherisch, dass die Fahrt durch ihn dem Betreten eines Portals in eine außerirdische Welt gleicht.
Wir glaubten, dass dies unser eigener Big Ben oder Eiffelturm sein könnte, eine eigenständige Touristenattraktion. – Teitur Samuelsen
Samuelsen erinnert sich: „Wir dachten, dass dies eine eigenständige Touristenattraktion sein könnte, ähnlich wie der Eiffelturm oder Big Ben.“ „Die vom färöischen Künstler Tróndur Patursson geschaffene Kunstinstallation auf dem Kreisverkehr befindet sich nun im geografischen Zentrum des Landes, und die sich an den Händen haltenden Stahlfiguren blicken nach innen, aber zum Licht hinauf.“
Früher waren die Färöer durch eine gewisse Abgeschiedenheit gekennzeichnet, die beinahe Teil ihrer Identität war. Die Botschaft ist, dass sich die Färöer allmählich weiterentwickeln, allerdings nur im Einklang mit den von ihren Bewohnern festgelegten Parametern.
Ich hatte gerade noch genug Zeit, eine letzte Straße zu befahren, die mich von Tórshavn nach Oyggjarvegur führte, der Butterblumenroute, die ins Hochland oberhalb der Hauptstadt hinaufführt. Der Panoramablick von Norðadalsskar auf die rückenflossenförmige Insel Koltur war ungleich beeindruckender als die schnellere Küstenstraße. Das Land leuchtete silbern im Sonnenlicht, und die Flut erreichte ihren Höhepunkt. Ich sah kein anderes Fahrzeug auf der Straße.
Sicherlich lässt sich darin eine moralische Botschaft finden.
„Open Road“ ist eine Hommage an die außergewöhnlichsten Straßen und Wege der Welt und eine Erinnerung daran, dass einige der unvergesslichsten Reiseerlebnisse auf Rädern stattfinden.
