Die Chalalán Ecolodge im Besitz der indigenen Gemeinschaft bietet Familienaktivitäten im bolivianischen Amazonasgebiet und ungewöhnliche Begegnungen mit Tieren
Zuerst hörten wir das Schnauben, wie Kugeln in der stickigen Saunaluft. Acht Springteufel tauchten in der Nähe unseres Einbaums aus dem Wasser auf. Im bolivianischen Amazonas-Regenwald murmelte Gilder Macuapa, der Führer der Chalalán Ecolodge: „Wow, Riesenotter!“
Er manövrierte das Boot heimlich hinter Bäume, damit wir die größten Otter der Welt beim Fischen beobachten konnten. Macuapa beschrieb seine Begeisterung, als meine fünfjährige Tochter die seltenen, zwei Meter langen Tiere anstarrte. „Noch nie waren so viele hier. Unser Naturschutz ist wirksam.“
Macuapa wurde in San José de Uchupiamonas geboren, dem Dorf der Qhecua-Tacana, das die Chalalán Ecolodge am Fluss Tuichi im Madidi-Nationalpark besitzt und unterhält. Seine Mutter, Emerécia Nabia, gründete das Resort im Jahr 1997. Ökotourismus hilft ihm und anderen Josesanos (Gemeindemitgliedern), ihre Gemeinde und ihren Wald zu unterstützen.
Macuapa fügte hinzu: „Chalalán war eine Schule für alle.“ „Viele Menschen aus anderen Gemeinden kamen ebenfalls hierher, um zu arbeiten, und erkannten, wie wichtig der Schutz der Bäume und Tiere ist.“
Der Madidi-Nationalpark zählt zu den artenreichsten Gebieten der Erde und erstreckt sich über eisige 6.000 Meter hohe Andengipfel, tiefliegende Sümpfe, Pampas, Trockenwälder und Regenwälder. Der 1995 gegründete Park mit einer Fläche von 1.895.750 Hektar beherbergt über 12.000 Pflanzenarten, 1.200 Vogelarten, 120.000 Insektenarten und einzigartige Tiere wie Tapire, Jaguare, Affen und Riesenotter.
Unsere Familie arrangierte einen fünftägigen Öko-Urlaub, um die Reichtümer des Parks zu erkunden. Wir entschieden uns für das von der Gemeinde betriebene Chalalán, um Boliviens einzigartigen kulturellen Reichtum zu erkunden. Vier indigene Gebiete überschneiden sich mit Madidi, obwohl nur San José de Uchupiamonas zum Park gehört.
Die Lodge war schwer zu erreichen
Macuapa begrüßte uns am Flughafen nach unserem Flug von La Paz nach Rurrenabaque. Unsere beiden Kinder lachten, als Papa ihnen erklärte, dass Gilder auf Tacana, einer der vier Sprachen, die Opa gut beherrscht, „großer Baum“ bedeutet. Am nächsten Morgen bestiegen wir ein großes Motorkanu für eine sechsstündige, verregnete Fahrt auf den Flüssen Beni und Tuichi zur Öko-Lodge.
Unsere Familie begrüßte die Kopenhagenerin Margrethe Rasmussen. Dies war ihr zweiter Besuch bei Chalalán. „Der Wald ist mein Lieblingsort. Der Raum wirkt sauber und lebendig“, fügte sie hinzu. „Und Chalalán ist mein absoluter Favorit.“
Seit Beginn der bolivianischen Sommerregenzeit hatten wir fünf die grünen Wege und den glitzernden See von Chalalán für uns allein. In der Hochsaison bietet die Lodge Platz für 20 Gäste.
Auf unserer Fahrt flussaufwärts zum Resort hielten wir an, um eine Wasserschweinfamilie beim Fressen der Ufervegetation zu beobachten. Zum Mittagessen ließ der Fahrer unser Kanu an den Flüssen Beni und Tuichi an Land ziehen. Wir aßen Kochbananen, kaltes Brathähnchen und Orangen. Über uns schwirrten laute und farbenfrohe Aras. Gegen 14:00 Uhr legten wir an der Schlammbank von Chalalán an. Wir schnallten unsere Ponchos um und trugen unsere Taschen für den 20-minütigen Spaziergang zur Lodge – unsere erste Amazonas-Naturreise unserer Familie.
Macuapa zeigte mir eine zwei Zentimeter lange 24-Stunden-Ameise auf der Route, die so genannt wird, weil „ihr Biss schlimmer schmerzt als ein Schuss, glauben Sie mir“. Er blieb stehen und kniete sich neben eine Schlammgrube. „Jaguarspur“, sagte er. Mein erstauntes Kind schnappte nach Luft. Macuapa schnupperte und reichte mir eine Handvoll brauner Blätter. „Jaguar-Pipi. Weibchen bereit zur Paarung.“
Robert Wallace, ein leitender Naturschutzwissenschaftler der WCS in Bolivien, sagt, die Wildlife Conservation Society (WCS) beobachte seit 2001 Jaguare im Tuichi-Flussbecken des Madidi-Nationalparks. Kamerafallen zeigen, dass die Populationen der Großkatzen schleichend ansteigen – von weniger als zwei pro 100 Quadratkilometer vor zwei Jahrzehnten auf heute etwa sechs. Wallace teilte mir mit, dass die Populationen von Tapiren, Spießhirschen und Weißbartpekaris in Madidi, die von Jaguaren gefressen werden, gewachsen seien.
Der Anstieg der Tierpopulationen sei „ein sehr guter Indikator“ dafür, dass Ökotourismusunternehmen wie Chalalán die immensen natürlichen Ressourcen des bolivianischen Amazonasgebiets bewahren können.
„Indigene Gemeinschaften haben sich bereits einer nachhaltigen Vision für ihren Wald verschrieben und gehören zu den wichtigsten Verteidigern des Schutzgebiets“, fügte er hinzu. „Der Tourismus ist für sie eine Möglichkeit, von diesem Engagement zu profitieren und gleichzeitig ihre Kultur mit dem Rest Boliviens und der Welt zu teilen.“
Yosseph „Yossi“ Ghinsberg, ein israelischer Entdecker, der 1981 drei Wochen allein im bolivianischen Amazonasgebiet überlebte, half der Gemeinde San José de Uchipamonias beim Aufbau der Chalalán Ecolodge. Ghinsbergs populäres Buch „Back From Tuichi“ aus dem Jahr 1993 und der Film „Jungle“ aus dem Jahr 2017 schilderten seine schrecklichen Erlebnisse. Ein amerikanischer Bekannter rettete Ghinsberg und bat die Josesanos, nach ihm zu suchen, als die Behörden versagten.
Auf einer nächtlichen Kanutour um den Chalalán-See erzählte uns Macuapa Geschichten über Ghinsberg. Mein Kind war begeistert von Ghinsbergs vorsichtiger Umarmung eines mit Feuerameisen bedeckten Baumes. Der Adrenalinschub durch die qualvollen Stiche gab Ghinsberg die nötige Kraft, unterernährt, wahnhaft und mit einem Pilzausschlag bedeckt durch den Busch zum Tuichi-Fluss zu gelangen, wo ihn die Josesanos entdeckten.
Ghinsberg kehrte 1992 nach Bolivien zurück, um seiner lebensrettenden Gemeinde zu danken. Er förderte den Bau von Chalalán und erhielt Unterstützung von der IDB und Conservation International.
„Wir haben auch immer im Einklang mit der Natur gelebt“, sagte er, „aber wir brauchten etwas mehr Anreiz und Motivation, um weiterhin alles zu schützen.“
Die Gewinne aus der Lodge beschäftigen Gemeindemitglieder und bieten Dienstleistungen für viele Einwohner von San José de Uchipamonias.
Die Lodge unterstützte Englischunterricht, kommunale Gesundheitsversorgung, eine Schule und sauberes Wasser. Jasmin Caballero, Geschäftsführerin von America Tours Bolivia, bezeichnete die Lodge als Erfolgsgeschichte. Von 1998 bis 2000 beschäftigte Conservation International sie und ihren Mann, den Wissenschaftler David Ricaldi, um Josesanos Gastfreundschaft und Führung beizubringen.
Als Caballero begann, der Nachbarschaft zu helfen, hatten die meisten Josesanos noch keinen Highschool-Abschluss. Sie behauptete, viele Kinder dieser ursprünglichen Arbeiter hätten ein College-Studium absolviert. Nachdem er mit 18 Jahren nach La Paz gezogen war, wurde der indigene Macuapa schikaniert, weil er an der Universität Spanisch als Zweitsprache sprach. Er arbeitete neun Jahre lang als OP-Pfleger.
Nachdem seine Frau jung an Krebs gestorben war und er sich um ihr 18 Monate altes Baby kümmern musste, kehrte Macuapa nach San José de Uchipamonias und Chalalán zurück, wo er von 15 bis 18 Jahren als Hilfskraft gearbeitet hatte. Er erzählte mir diese Geschichte eines Nachmittags, als wir in der ruhigen, schwülen Luft auf dem zentralen See von Chalalans ungezähmtem Anwesen paddelten.
Die Natur und mein Job als Reiseleiter haben mir geholfen, meine Depression zu überwinden – Gilder Macuapa
Ein türkis-pfirsichfarbener Agamenreiher sprang wie aufs Stichwort von einem Baumstamm. Ich beobachtete ihn mit dem Fernglas und war völlig ehrfürchtig. Die Jungen sahen kleine gelbe Totenkopfäffchen, die im dichten Blätterdach nahe der Küste spielten. Macuapa hielt unser Boot fest, während die Jungen zwischen den Bäumen nach Früchten sprangen.
Jovanna, unsere Putzfrau und Kellnerin, brachte uns nach dem Paddeln Limonade und Bananen. Ich duschte in unserer Kabine. Doppelmatratzen, Moskitonetz und ein separates Badezimmer machten das bescheidene, abgeschirmte Holzhaus gemütlich. Während ich mich ausruhte, hörte ich die Kinder über einen auf einer Palme gelandeten Tukan staunen. Sie jagten freudig den sonnendurchfluteten Schmetterlingswolken nach und fingen mit jedem Netzzug ein halbes Dutzend ein, bevor sie sie wieder freiließen.
Macuapa führte uns am nächsten Morgen auf eine längere Tour über die 50 Kilometer langen Pfade von Chalalán. Er zeigte uns, wie sein Volk die Schätze des Dschungels nutzt: Bäume, deren Rinde nach Knoblauch schmeckt, zum Kochen, andere, aus denen man Trinkwasser oder Gummi gewinnen kann, Insekten zum Fressen, darunter die reichhaltige Flüssigkeit im Hinterteil einer Blattschneiderameise, die für meinen Sohn „nach Butter schmeckt“.
Macuapa trug unsere Tochter zu einem Schwarm prähistorischer Huaxín, ähnlich Pfauen und Fasanen, die im Wald saßen. Mein Partner sah leckere orangefarbene Pilze, die aus einem Baumstumpf wuchsen.
Von Macuapa lernten wir, Krabbeltiere wie den kleinen Pfeilgiftfrosch zu meiden. Seine Vorfahren überzogen Speere und Pfeile mit giftigen Hautausscheidungen, um Tiere sofort zu töten. Er brachte uns auch lustige Methoden bei, wie zum Beispiel durch ein Bambusblatt zu pusten, um wie ein Raubinsekt zu klingen und so Mücken abzuschrecken. „Die Natur ist sehr strategisch, nicht wahr?“, lächelte Macuapa, als unsere Kinder in ihre Blatt-Kazoos bliesen.
Ich saß mit Macuapa auf der schattigen Veranda der Lodge. „Die Lodge war nicht immer leicht zu unterhalten“, sagte er. Die Gemeinde hatte aufgrund finanzieller Probleme während der Covid-Pandemie, Wartungsproblemen und weniger Flugreisen Mühe, geöffnet zu bleiben.
Er fügte hinzu, dass Wilderer, Bergleute, Holzfäller und andere, die versuchen, dem Madidi-Nationalpark natürliche Ressourcen zu stehlen, die größte Herausforderung für Chalalán seien.
Wallace betont, dass der illegale Goldabbau im Tuichi-Fluss eine große Gefahr für Mensch und Tier darstellt. Goldgräber baggern den Fluss aus und verstopfen ihn mit Schlamm und Bergbauabfällen, darunter auch giftigem Quecksilber, das bei der Goldgewinnung verwendet wird. „Das ist ein großes Problem, nicht nur für Madidi, sondern in ganz Bolivien, Peru und Ecuador“, warnte er.
Macuapa befürchtet, dass die Regierung am Fluss Beni nahe Rurrenabaque einen Staudamm für ein Wasserkraftwerk bauen und den Wald von Chalalán überfluten könnte. Stellen Sie sich vor, Tausende Insekten, Amphibien, Säugetiere und Vögel würden sterben. Stellen Sie sich vor, der Damm würde überlaufen und ganze Wohngebiete zerstören. Das sind unsere Sorgen.“
Macuapa sagte, seine Kinder gäben ihm „die Kraft, weiter zu kämpfen“, um den Wald, der ihn und sein Dorf ernährt habe, „für zukünftige Generationen“ zu schützen.
An unserem letzten Morgen in Chalalán sprangen meine Tochter und ich mitsamt Piranhas in das badewannenartige Wasser des Sees. Die riesigen Otter schnaubten über dem Wasser. Mein Kind fragte: „Mama, fressen uns die Otter?“ und eilte zur Leiter zurück.
„Nein, aber die Kaimane werden es tun“, sagte ihr Bruder vom Pier aus. Ich lachte, verließ aber das trübe Wasser.
Nach dem Abtrocknen aßen wir Quinoasuppe und Wels aus dem Tuichi-Fluss zu unserem letzten Mittagessen in der Lodge mit Macuapa. Als ich ihn fragte, ob wir auf der Bootsfahrt zurück nach Rurrenabaque einen Jaguar sehen würden, trank er Papayasaft und lächelte. „Alles ist möglich. Nichts ist garantiert.“
